Por lameiros e baldios

Caminho de acesso aos lameiros, Barroso

F/6.3

1/400 seg.

6 mm

ISO-100

Localizada num extenso planalto, numa zona de transição entre as Serras da Cabreira e Barroso, a cosmopolita Vila de Salto (Montalegre), é um dos exemplos da curiosa simbiose entre o homem e a natureza. Neste pitoresco recanto transmontano, a paisagem foi moldada de uma forma ordeira e harmoniosa.

Percorrendo a calçada de granito do velho núcleo rural, deparamo-nos desde logo com alguns exemplares da antiquíssima arquitectura rural transmontana: casas senhoriais, velhos cruzeiros revestidos por líquenes, fontes seculares, currais cobertos por telhados de colmo... são apenas algumas das relíquias que aqui podemos encontrar! Mas a arte e o engenho dos homens não se focou exclusivamente no interior das povoações. Por toda a parte é possível observar quilómetros e quilómetros de rectângulos viçosos, debruados em socalcos suaves e delimitados por muros de pedra sobreposta. Os lameiros são o fruto de anos de experiência acumulada e da necessidade de alimentar o gado doméstico nos gélidos meses de Inverno. Caminhar no interior dos lameiros é como percorrer uma espécie de labirinto. Um sem fim de velhos caminhos que se cruzam vezes sem conta e que, invariavelmente, acabam por ligar as casas e os campos aos bosques de carvalhos, que, por sua vez, estendem-se até às zonas de baldio, utilizadas nos meses quentes de Verão como local de pastagem.

Seguindo por um desses caminhos, dirigimo-nos ao encontro do tórrido planalto serrano. A paisagem, aqui, encontra-se praticamente despida, com poucas ou nenhumas árvores, coberta predominantemente por extensos matos de urze e carqueja. O calor tornava-se por esta altura abrasador, quase insuportável. Felizmente, o trilho dirigia-se ao encontro de um pequeno ribeiro, que um pouco mais a jusante era engolido por um frondoso bosque de bétulas. Confortavelmente sentados numa das margens do ribeiro e protegidos do sol pelas copas das árvores, não resistimos à tentação de descalçar as botas e  pôr de molho os nossos pés!

Apesar de termos chegado por ao fim do dia bastante fatigados e com os pés bem moídos, a verdade é que as dores do corpo eram facilmente suportáveis pela satisfação dos momentos vividos, depois de longas horas e muitos quilómetros de puro deleite, desta vez, por lameiros e baldios.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Onde está Wally?

 

A misteriosa escultura do Índio da Cabreira, Serra da Cabreira

Detalhes do registo fotográfico:

F/4

1/125 seg.

9 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

As expectativas para o dia não podiam ser piores. Durante a viagem de carro fomos brindados com uma descomunal descarga de água durante todo o percurso. E chegados à aldeia das Torrinheiras, em Cabeceiras de Basto, a chuva continuava. Timidamente, saímos do carro e fomos tirando a tralha para fora (polainas, ponchos, impermeáveis...). Frio, vento, chuva... Foda-se!!! Saímos da aldeia e nem sequer tivemos a oportunidade de observar o típico casario serrano, edificado com granito da região, em pequenos aglomerados habitacionais de tipo concentrado, tal era o nevoeiro cerrado que não permitia ver mais do que meia dúzia de metros em redor.

Tomando um antigo caminho rural que liga a aldeia a um pequeno conjunto de lameiros localizados no sopé do cume das Torrinheiras (1191m), entramos na planura serrana da Cabreira Barrosã. Apesar de o nevoeiro continuar a esconder as montanhas em redor de nós, a chuva ia caindo com menor intensidade, o que contribuiu para reforçar um pouco o optimismo em relação ao estado do tempo para o resto do dia. Esporadicamente, já usufruíamos de vistas parciais da paisagem serrana, cuja vegetação é composta essencialmente por matos rasteiros, sendo notório o uso intensivo do solo por parte dos pastores locais, dada a abundância de pasto natural que ali podemos encontrar. Foi também por esta altura que deparamo-nos com um cenário macabro: uma carcaça de um garrano adulto, morto recentemente, completamente desfeita e dispersa pelo chão. Aliás, ao longo do dia deparamo-nos com pelo menos mais duas carcaças, para além dos já habituais indícios da presença de lobo (pegadas, dejectos), o que pressupõe que os lobos da região têm andado bastante activos nos últimos tempos, apesar de perseguidos e odiados pelos pastores locais.

Continuando por um trilho de pé posto, iniciamos a descida até ao Vale da Ribeira de Lamas do Miro. Assim que chegamos ao local, demos início a um jogo que nos fez transportar para a saudosa e já longínqua infância: o incontornável "Onde está Wally?". A ideia era simples: Cada um por si, deveria procurar por entre as rochas do local, a face do misterioso Índio da Cabreira. Trata-se, na realidade, de uma escultura cravada na rocha, onde é perfeitamente visível a face de um índio. Mas quem terá sido, afinal de contas, o escultor de semelhante obra? Algum pastor? Não creio. Terá sido um montanheiro? Não me parece. A hipótese mais provável é que talvez tenha sido um hippie, provavelmente um membro da Rainbow Family. O sítio onde se encontra a escultura coincide com o local de concentração de um acampamento que decorre de tempos a tempos naquela zona remota da Serra da Cabreira, e que reúne várias centenas, ou até alguns milhares de hippies, vindos sobretudo da Península Ibérica e de várias partes do continente europeu.

Depois de encontrado e fotografado o nosso Wally, havia chegado a altura de encontrar um local para almoçar. Avistamos uma pequena clareira, no meio de um denso bosque. Decidimos que seria o local perfeito para almoçar. A clareira permitia que de vez em quando os tímidos raios de sol entrassem, aquecendo o local... e nós também! No regresso à aldeia, ainda aproveitamos para dar uma saltada ao Curral da Serra da Maçã, onde alguns bovinos pastavam, juntamente com uma numerosa família de garranos. Já em relação aos lobos, como é natural, não avistamos nenhum! Mas se há algo que um montanheiro vai aprendendo ao longo do tempo, é que não é necessário o seu avistamento para saber que eles (ainda) por aqui andam. E são precisamente os lobos, esses seres míticos e misteriosos, que vão preservando a identidade daquilo que um dia já fomos e que jamais ousaremos ser: selvagens e livres.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Volúpia

 

Carvalhal de Vergaças, Serra do Gerês

Detalhes do registo fotográfico:

F/4

1/160 seg.

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

As folhas que ainda há uns meses atrás pisei,

deixaram de existir.

Outras tomaram o seu lugar.

E vejo-as por toda a parte,

baloiçando ao sabor da brisa,

que vai soprando,

suave e fresca.

O cântico dos ribeiros

já não se ouve,

a sua fúria

amainou.

E o fiozinho de água

que percorre

escondido

o fundo dos vales,

mais não é que tímidas lágrimas

vertidas pelas fragas,

tristes por se verem

despojadas

do seu manto branco,

envergonhadas pelo pudor

da nudez

escancarada.

Paro.

O cansaço não é muito,

mas mesmo assim,

paro.

Paro e deixo o meu corpo tombar

sobre um colchão húmido e fofo,

almofadado

por ervas e fetos.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Baptismo

 

Ruínas da igreja de S. João da Ramalheira, Serras de Fafe

Detalhes do registo fotográfico:

F/2.8

1/30 seg.

6 mm

ISO-250

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

De quando em vez, regresso. E cada retorno é como se fosse a primeira vez. Décadas volvidas após as primeiras contemplações da paisagem serrana de Fafe, sempre que lá volto, encontro sempre alguma novidade. Mesmo quando observo uma determinada paisagem pela milésima vez, no mesmo ângulo e na mesma circunstância, ela nunca é a mesma. Nunca se gasta, e tão pouco me aborrece.

As serranias fafenses são o meu torrão natal. A minha ligação a estes montes não é apenas umbilical, é também espiritual. Foi a partir destas serras que dei início a uma ininterrupta vadiagem por montes e vales, por florestas sombrias e descampados flamejantes. Aqui, (re)descobri a minha primitiva pureza. Aqui, aprendi a viver a Natureza integrado nela, con-vivendo com ela.

A sociedade dos homens, nunca a compreendi. A fé dos homens, nunca a senti. Em comunhão com a Natureza a minha vida não se resume a fazer de parafuso! Excomungado e desengonçado da dantesca máquina moderna social, virei-me para os montes, e voltei a recuperar a minha ancestral celticidade. Embrenhado nestes ermos, sou novamente nómada e pagão.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

O velho moinho

 

Melancolia ribeirinha, Ribeira da Póvoa, Serra do Marão

Detalhes do registo fotográfico:

F/2.8

1/50 seg.

ISO-100

6 mm

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Ainda o sol não tinha raiado e já arrepiáva-mos caminho pelas ondeantes encostas da vertente sul da Serra do Marão. Seguindo o rasto de seculares trilhos de pastoreio, fomos ao encontro do curso de algumas levadas, penetrando em bosques praticamente virginais. Deambulamos pelas ruínas de antigos complexos mineiros e ainda tivemos o tempo e a audácia para encetar a subida a alguns dos mais altaneiros cumes do Marão. Estávamos exaustos... mas ao mesmo tempo felizes. Com as pernas bem moídas depois de um longo dia de caminhada árdua e tecnicamente exigente, a verdade é que já só pensávamos em chegar ao carro e descalçar as botas, quando, numa curva do caminho, deparamo-nos com este velho moinho.

Testemunho petrificado de tempos idos, o moinho encontra-se perfeitamente embutido numa paisagem ribeirinha inundada de doce e terna melancolia. Ao seu lado, um antigo carreteiro de montanha irrompe por uma luxuriante floresta ripícola, onde as indomáveis águas da Ribeira da Póvoa, saltitando de pedra em pedra, murmurando por entre os rochedos, correm em direcção ao Tâmega. 

É precisamente na incessante busca de lugares como este, autênticos e incorruptíveis, que um punhado de aventureiros insiste em romper por trilhos há muito ignorados e irremediavelmente votados ao abandono e esquecimento. Perseguindo uma quimera inútil e sem fim à vista, devoram léguas atrás de léguas e vão conhecendo uma infinidade de terras, procurando assim o único alimento capaz de lhes saciar a fome: a palpitante experiência da descoberta.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

A outra face do Minho

Formações geomorfológicas, Serra D'Arga

Detalhes do registo fotográfico:

F/5.6

1/250 seg.

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Aquando da última caminhada por estas bandas fiquei verdadeiramente surpreendido por encontrar no coração do Minho este desconcertante amontoado de pedra e rocha. Aqui, deparamo-nos com um Minho diferente daquele a que estamos normalmente habituados: um Minho com menos milho, menos couves, menos erva, menos videiras, um Minho menos... verde? Ao invés, pisamos terra nua. Enquanto que os conterrâneos de altitudes menos elevadas lavram terra fértil e irrigada, aos de Arga não resta outra solução senão conduzir o gado serra acima, ao encontro das chãs. Lá, os animais obtêm finalmente o merecido repasto, e em certos locais, como que por capricho de forças que nos escapam, um esplendoroso manto verde irrompe por entre a áspera penedia, e a água, fria e pachorrenta, vai abrindo o seu caminho ao longo das turfeiras e charnecas do planalto serrano.

A quentura típica das coloridas e festivas aldeias minhotas, esfuma-se perante tacanhas habitações de granito. Aqui, o minhoto, não me parece pequeno e muito menos castiço. Altivo, um tanto ou quanto carrancudo, cobre-se com uma capa de burel e em vez de uma estridente concertina maneja um tosco cajado de pau. Será que por estas bandas, fortemente impregnadas de uma religiosidade mais postiça do que verdadeiramente sentida, encontramos o arquétipo de um Minho que até hoje não chegou até nós?

Texto e Fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Doce luminosidade

 

Cogumelo silvestre (Amanita Muscaria), Serra da Cabreira

Detalhes do registo fotográfico:

F/2.8

1/5 seg.

6mm

ISO-200

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

A luz, filtrada pelas folhas das árvores, inundava de doce luminosidade o interior dos bosques. Imbuídos neste universo do Fantástico e Feérico,  os lugares por onde passamos irradiam um bucolismo envolvente que seduz e enfeitiça...!

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

A almejada tranquilidade

 

Entrada no Vale do Rio Teixeira, Serra do Gerês

Detalhes do registo fotográfico:

F/5.6

1/500 seg.

6mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Tínhamos planeado uma jornada de travessia na Serra do Gerês. Escolheramos um local isolado e pouco frequentado pelos novos turistas de montanha. Mas um inesperado contratempo forçou-nos a alterar os planos. Resignados (mas não necessariamente vencidos), acabamos por sair do turístico Parque de Campismo do Vidoeiro seguindo as marcações de um percurso homologado. O traçado do percurso desenvolve-se por antigos carreteiros de montanha, ainda hoje utilizados pelos pastores locais para aceder aos prados de altitude (também chamados de currais). Depois de uma extenuante subida, chegamos finalmente ao primeiro prado. E que belo prado ali estava para nos acolher! O chão encontrava-se atapetado por uma infinidade de lindas flores silvestres. A carismática Quita-Merendas (Merendera Montana) é uma presença habitual nos prados, sobretudo no Outono, com a chegada das primeiras chuvas. Era sem dúvida alguma o local ideal para tomarmos o pequeno-almoço e saborearmos um delicioso café da manhã.

Seguindo na direcção norte, rumamos ao Vale do Rio Teixeira. Para além de ser um dos nossos locais predilectos em toda a Serra do Gerês, tínhamos uma ténue esperança de encontrar o vale só para nós... Puro engano. No trajecto que liga o Prado da Lomba do Vidoeiro aos prados localizados ao longo do Vale do Rio Teixeira, cruzamo-nos com imensas pessoas. Enquanto umas iam num passo visivelmente acelerado (praticantes de Trail-Running), outras andavam de forma descontraída e aparentemente errante pelo vale. Mas essas presenças (ao contrário do que estávamos á espera) não eram de todo incomodativas. Muito pelo contrário. A boa disposição reinava, dizendo e ouvindo com um sorriso nos lábios muitos "Bom-dia!". Ao contrário do que se sucede nos meses de Verão, com a constante presença de gente no vale, não havia lixo no chão, nem as pressas e os atropelos provocados por uma frenética procura por pequenos charcos de água. Quem por ali andava tinha ido única e exclusivamente ao encontro da tranquilidade que apenas se encontra neste tipo de ambiente. Nitidamente, a montanha voltava a ser acarinhada por quem nela não procura mais que um simples e fugaz momento de deslumbramento.

Apesar das coisas não terem corrido conforme o planeado, a verdade é que mesmo assim não deixamos de desfrutar de um belo dia de montanha, apreciando com a devida calma e serenidade da majestosidade e o silêncio reinante do imenso Vale do Rio Teixeira. Sem pressas ou atropelos.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Dilema

Envolvente ribeirinha da Ribeira da Lage, Serra da Cabreira

Detalhes do registo fotográfico:

F/2.8

1/13 seg.

6 mm

ISO-200

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Localizada na vertente sudeste da Serra da Cabreira e fruto da intervenção dos extintos Serviços Florestais do Estado (meados do séc.XX), encontra-se uma das mais belas florestas do país: a Costa dos Castanheiros. De um inegável valor ecológico, mas também estético, a mancha florestal da Costa dos Castanheiros é um pequeno santuário natural. O delicado e harmonioso equilíbrio existente entre diferentes tipos de árvores, aliado à presença constante de várias linhas de água de carácter permanente, transformam este recanto da Cabreira num dos últimos bastiões de floresta nativa do país. Penetrar no interior destes bosques é como regressar a uma espécie de primitiva pureza, a um mundo virginal, felizmente (ainda) não infestado por espécies invasoras contemporâneas, como a merda das mimosas e o eucalipto.

Certo dia, numa das minhas incursões exploratórias, enquanto caminhava sozinho por trilhos há muito esquecidos e completamente dissimulados por entre a vegetação e o arvoredo, uma estranha e perturbadora sensação de inquietude apoderou-se de mim. Várias perguntas, surgidas não sei bem de onde, impunham-se de uma forma vil e firme. Teria de encontrar as respostas para este inesperado e ao mesmo tempo tormentoso dilema: Estaria eu obrigado a esconder este santuário natural, deixando-o tal como o encontro, intacto? Caso optasse por essa decisão, não estaria a ser egoísta, ao querer ficar com ele só para mim? Ou, em contrapartida, teria o dever de revelá-lo, expondo-o? E se o revelasse não estaria a ser, de certo modo, cúmplice, ao permitir que algumas pessoas incautas pudessem ter acesso a este templo sagrado, profanando-o?

Decido fazer uma pequena pausa, sentando-me junto ao tronco de um aprumado cipreste-português (Cupressus Lusitanica). Retiro da mochila o meu termo e bebo um longo trago de chá quente. Reflito um pouco. Se não me fosse facultado o acesso ao conhecimento e à informação, como poderia sequer ter uma ínfima noção da riqueza natural deste lugar? Como poderia saber da sua extrema importância ambiental e ecológica, da diversidade da sua fauna e flora? Afinal de contas, foi precisamente através da partilha de informação que pela primeira vez tive conhecimento da sua existência. Curiosamente (ou talvez não), de cada vez que regressei a este santuário natural nunca mais me sentei sozinho junto ao tronco de uma árvore.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Por montes e vales do Barroso

 

Cumeada transfronteiriça (Rochão, 1401m), Barroso

Detalhes do registo fotográfico:

F/8

1/200 seg.

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

O Barroso é um reino. Um pequeno reino de montes e vales encarquilhados e encaixado no extremo norte de Portugal. A acidentada orografia do terreno, aliada a um clima implacavelmente agreste, moldou não apenas a terra, como também as suas gentes. O isolamento geográfico da região, acrescido com um crescente e sistemático sentimento de abandono das populações locais face aos representantes do poder político, fez com que se enraíza-se nas Terras de Barroso uma identidade cultural muito própria, assente em valores centrados na defesa da honra e na salvaguarda do seu bem mais precioso: a terra. Fruto acumulado de anos e anos de experiência, as gentes barrosãs, de uma forma sábia e ponderada, souberam usar os recursos naturais da região para retirar o seu sustento, moldando a embrutecida paisagem de uma forma ordeira e harmoniosa, criando um equilíbrio perfeito entre as necessidades do homem e a preservação do meio ambiente.

Em meados do século passado, o poder político descobriu no amplo planalto barrosão um recurso natural precioso e abundante: a água. Deu-se então início á construção de inúmeras barragens, sem qualquer tipo de preocupação com o impacto ambiental e paisagístico provocado por esse fenómeno que, segundo os mais altos representantes do regime fascista, iria dotar a região de infraestruturas modernas, colocando-a finalmente na rota do progresso e desenvolvimento. Com o lento passar das eras e a consequente transição político-social (queda do regime fascista e o surgimento da democracia parlamentar), uma nova onda de modernidade varreu a região. As chamadas energias verdes (eólicas) instalaram-se nos altos píncaros serranos. As terras altas de Barroso viram-se, num abrir e fechar de olhos, parasitadas por um sem número de gigantescas torres eólicas. Criou-se uma mão cheia de parques eólicos, esventraram-se os montes com a abertura de estradas e os mais recônditos ermos serranos tornaram-se acessíveis ao mais comum dos incautos.

Contudo, e apesar da mutilação paisagística perpetrada no território ao longo do tempo, a verdade é que os montes barrosões preservam ainda alguns locais surpreendentemente impolutos, quase intocados pela mão do homem, permitindo-nos vislumbrar o outrora Barroso bravio e selvagem. As encostas da vertente oeste da Serra do Larouco (refiro-me em concreto a uma imponente linha de cumeada transfronteiriça que se estende desde o Coto de Sendim até ao Alto de Vaires, já nas faldas do planalto da Mourela) preservam aquele que é, na minha opinião, um dos últimos redutos de vida selvagem que nos dias de hoje podemos encontrar nas Terras de Barroso.

Enquanto caminhava, uma pergunta, no entanto, pairava solenemente sob um radiante céu azul, balanceando ao sabor do cortante vento galego: quando chegará, afinal de contas, o funesto dia da profanação destes montes? Por quanto mais tempo eles manter-se-ão tal como estão, imaculados? Certamente que os representantes do poder político, de uma forma sábia e ponderada, encontrarão as melhores respostas.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Entre gigantes

Fraga da Brazalite (esquerda) e Fraga da Carvalhosa (direita), Serra do Gerês

Detalhes do registo fotográfico:

F/6.3

1/400 seg

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

A aldeia barrosã de Pitões das Júnias, situada na parte oriental do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a 1132 metros de altitude, é muito provavelmente o ponto de partida para alguns dos melhores trilhos de montanha em Portugal. Tínhamos planeado passar o fim-de-semana na aldeia e aproveitar a ocasião para explorar um pouco mais a área envolvente. Percorrendo um caminho empedrado, que progressivamente vai-se afastando do casario da aldeia, passando de seguida pelos campos agrícolas, descemos até um belíssimo vale, recortado pelo Ribeiro do Beredo. Para nossa total surpresa e espanto, enquanto descíamos em direcção ao vale, avistamos uma família de javalis! Como é natural, no preciso instante em que se aperceberam da nossa presença, desataram a correr que nem doidos, embrenhando-se de forma rápida e ruidosa no denso bosque de carvalhos. 

Já no vale, decidimos acompanhar a subida do ribeiro, percorrendo de forma lenta e pausada as suas margens, protegidos do sol pelas copas das árvores, desfrutando do momento. Tivemos ainda o prazer de observar algumas espécies endémicas da Serra do Gerês, que afortunadamente iam surgindo no caminho, como foi o caso do Lírio-do-Gerês (Iris Boissieri). De corpo esbelto, postura elegante e com uma sedutora coloração violácea, é sem dúvida alguma uma planta de uma beleza arrebatadora. A sua beleza ímpar é também responsável pelo seu actual estado de vulnerabilidade e declínio, tornando-a num alvo apetecível para os colecionadores.

Transposto o vale, chegamos a um pequeno colo de montanha. Diante de nós tínhamos agora um cenário completamente diferente. O abrigo anteriormente fornecido pelo vale dava lugar a uma paisagem aberta, composta essencialmente por muita pedra solta e rocha: a caótica cabeceira do Ribeiro dos Fornos, coroada pelos gigantes de granito dos Cornos da Fonte Fria-Gralheira. Irrompendo abruptamente das entranhas da terra, a verticalidade das fragas é de tal forma esmagadora, que nos sentimos na pele do pequeno Gulliver, encolhido e assustado, no reino dos gigantes de Brobdingnag.

Com o máximo de cuidado e (muita) contensão de nervos, lá conseguimos escalar o arcaboiço de um dos gigantes (Fraga da Carvalhosa, 1359m). Enquanto ia contemplando o impressionante serrilhado da vertente oriental da Serra do Gerês, os meus ouvidos captaram um som estranho e ao mesmo tempo arrepiante. Um misto de estupefacção e de um certo incómodo tomou conta do grupo. Olhávamos uns para os outros com cara de parvos, até que um dos nossos amigos quebrou o silêncio, dizendo: <<Vocês ouviram o mesmo que eu? Parecia um uivo de um lobo...?>> Ficamos ainda mais incrédulos quando alguns segundos depois um novo e intenso uivo fez-se ouvir novamente. Nem queríamos acreditar!!! Pausadamente, e ainda a recuperar o fôlego da experiência que tínhamos acabado de vivenciar, retomamos o trilho em direcção á aldeia, aproveitando os últimos raios de luz do dia para muita fotografia.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Nas asas da aurora

 

Espelho de água na Albufeira do Alto Cávado, Barroso

Detalhes do registo fotográfico:

F/2.8

1/100 seg

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Saio da tenda para ver como está o tempo. Está frio, apesar de estarmos em pleno mês de Agosto. Tínhamos bivacado junto a uma albufeira, muito próximos do lençol de água. Apesar do frio, não está vento, e o espelho de água na albufeira parece estar perfeito. Volto á tenda para ir buscar a máquina fotográfica. Mas primeiro quero acender o fogareiro e preparar um delicioso café da manhã! Com o estômago aconchegado, dirijo-me para um local que tinha previamente estudado no dia anterior. Com um pouco de sorte, talvez consiga captar através da lente da máquina fotográfica um dos momentos mágicos do dia: o nascer do sol. Firme e hirto, aguardo que a noite se desvaneça e o astro rei faça a sua entrada triunfal.

Ouço o fecho éclair de uma outra tenda abrir. Um dos nossos amigos decide juntar-se a mim. <<Porra... está frio!...>>, disse ele. Estendo a mão e ofereço-lhe a minha chávena de café. Nesse preciso instante rompia de forma fulgurante uma alba jovial e purpúrea. Já conseguíamos vislumbrar a silhueta das montanhas que nos circundavam e as inúmeras manchas de carvalhos que polvilham os montes da região. A negridão iluminava-se e o dia começava lentamente a escorrer nas asas da aurora. A placidez do céu, o ar sereno, e a luz diáfana, mais não eram que sinais de um prometedor e fecundo dia de montanha. Assim foi.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

"Crac... Crac..."

Miradouro da Senhora das Treburas, Barroso

Detalhes do registo fotográfico:

F/8

1/500 seg.

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Ainda de madrugada, o despertador toca. Saio da cama, visto um casaco, abro a porta e saio para dar uma pequena volta. A aldeia de Penedones encontra-se coberta por um admirável manto branco. Tinha caído um forte nevão durante a noite. Sabia de antemão que as previsões meteorológicas apontavam para a possibilidade de queda de neve, mas não esperava que a cota baixasse de forma considerável e a neve caísse com esta intensidade. Entro no pequeno alojamento de turismo rural e preparo meticulosamente a mochila. O nevão poderia por em causa o plano que tinha delineado para este segundo e último dia da minha travessia em solitário pela região do Barroso. Apesar de não ser a primeira vez que caminharia sobre neve, teria que ter o máximo de cuidado para não correr riscos desnecessários.

Enquanto percorro as ruelas da fantasmagórica aldeia, fico com a ideia de que sou o único que por aqui anda, embora algumas pessoas tenham já se levantado, a julgar pelo fumo que lentamente vejo sair das chaminés de algumas casas. Ainda antes de sair do aldeamento, devolvo o olhar para o modesto alojamento que tão bem me acolheu no dia anterior e sinto pela última vez a quentura e o aconchego das suas paredes, em pleno contraste com o ar gélido e o vento tenebroso do exterior. Deixo as lamúrias para trás e entro na montanha propriamente dita. Apesar da acumulação de neve ser cada vez maior, a progressão era feita de uma forma relativamente rápida e segura, sendo cada vez mais audível o crac... crac... dos meus passos na neve gelada. Quando estava a uns escassos metros de alcançar o colo de montanha do Boqueiro do Avelar, o vento começa a soprar com ainda mais intensidade, arrastando consigo alguma neve. O incómodo era tanto que decido abrigar-me provisoriamente no interior de um pinhal, onde, e vá-se lá saber o porquê, aproveito a pausa para erguer um pequeno boneco de neve!... O vento parece querer dar tréguas e as nuvens começam lentamente a dissipar-se. Com a melhoria do estado do tempo pude finalmente desfrutar de brancas e desafogadas vistas sobre a região do Barroso, em particular sobre o imenso Vale do Alto Rabagão. Na planura do vale estendem-se agora as silenciosas águas de um jovem rio de montanha. Outrora lírico e cantante, o leito do Rio Rabagão é nos dias de hoje apenas (mais) um gigantesco lago de águas amordaçadas e estagnadas, sem vida, sem canto nem encanto.

Paulatinamente, vou-me aproximando da vila de Montalegre, mas não sem antes passar pelo sempre aprazível parque de lazer da Corujeira. Em anteriores visitas estivais, acabava invariavelmente por dormitar uma pequena sesta, deitado na erva verde e fresca. A sensação de o ver branco como neste dia foi verdadeiramente estranha... mas ao mesmo tempo maravilhosa! O meu olhar detém-se para norte. Vejo uma enorme massa de nuvens carregadas envolvendo a área onde se ergue a imponente Serra do Larouco. O vento volta a soprar com bastante intensidade e a colossal massa de nuvens vai-se aproximando cada vez mais da pequena vila transmontana. Dentro em breve voltaria a nevar. Desço e procuro abrigo nas quentes e acolhedoras paredes de uma casa barrosã.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Subida aos Deus Larouco

Vertente sudeste da Serra do Larouco

Detalhes do registo fotográfico:

F/6.3

1/400 seg.

22 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Segundo os investigadores, a origem do topónimo Larouco deriva de um antigo culto pagão associado ao Deus Larouco, uma divindade do panteão Celta, também conhecido como deus do trovão, da metalurgia e da fertilidade. Apesar do culto pagão ter sido substituído pelo cristão, a verdade é que ainda há relativamente pouco tempo atrás, jovens dos dois lados da raia reuniam-se no cume da montanha para homenagear o Deus Larouco, numa tentativa de avivar a memória de uma cultura ancestral, intrinsecamente ligada à Natureza e fortemente enraizada nos usos e costumes das gentes locais.

Ainda mal acabávamos de dar os primeiros passos, e já pressentíamos que não podíamos ter escolhido uma melhor altura para a subida ao cume do Larouco (1525m). O dia apresentava-se soalheiro, mas no céu pairavam nuvens carregadas, tornando o cenário mais tenebroso e espectacular. Os montes do Larouco voltavam a ganhar vida, despontando do longo e rigoroso inverno barrosão. A Primavera chegara com uma pujança invejável, e a erva quase que parecia engolir os montes. As encostas da montanha encontravam-se densamente cobertas por erva viçosa e espessa, e as flores carregavam os montes de cor. As manchas de urze a carqueja encontravam-se em plena floração, e cada uma delas estendia o seu manto, salpicando a paisagem com o seu colorido.

Depois de uma árdua subida (decidimos abandonar o confortável caminho florestal e subir em corta mato a íngreme vertente sudeste da serra), atingimos o cume da montanha. E mesmo aqui, já bem perto da cota dos 1500m, o jardim do éden continuava, com pequenas flores silvestres a atapetar o solo. O marco geodésico do Larouco estava ali mesmo, a uns escassos metros, mas as vistas, essas, prolongavam-se para longe, bem longe! Do cume do Larouco todas as outras montanhas parecem perder toda a sua imponência e altivez. Ourigo, Barroso, Cabreira, Gerês, Soajo e Peneda, surpreendentes, misteriosas, selvagens e bravias quando caminhamos no seu seio materno, do topo do Larouco não passam de pequenos e enfadonhos montes, prostrados diante de um perfil austero e dominador: o Larouco.

A descida acabou por ser efectuada num bom ritmo, e a aldeia de Gralhas ali estava para nos acolher, preguiçosamente estendida no perfumado e florido planalto barrosão. Quando fomos a dar conta, estávamos já a percorrer as vielas da aldeia, parando aqui e acolá para os já habituais 2 dedos de conversa com as gentes locais. E que dizer daquelas bejecas geladinhas, atenciosamente servidas no café local e devidamente acompanhadas com tremoços e amendoins salgados? Souberam-nos divinamente! Um final de dia perfeito, em mais uma jornada pelas místicas terras barrosãs.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

A lenda da Serra da Mourela

 

Campina serrana (mosaico agro-silvo-pastoril), Serra da Mourela

Detalhes do registo fotográfico:

F/5.6

1/400 seg.

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

"Conta-se que, quando os mouros foram expulsos pelos cristãos das terras do norte, havia uma mulher moura que estava grávida e que teve as dores de parto no momento da fuga. Escondeu-se, por isso, numa gruta para puder ter o filho. Todos os mouros foram embora, mas ela ficou naquela gruta para criar o filho, e o povo diz que durante muito tempo se ouviu a moura a entoar bonitas canções de embalar. A gruta ficou assim conhecida como a Pedra da Moura, e a serra onde ela está situada é a Serra da Mourela. Fica entre as aldeias de Pitões das Júnias e Tourém, no concelho de Montalegre."

Desligo o computador e já não quero saber de mais nada. Estava lançado o mote para mais uma incursão ao sempre belo (e místico) Barroso. Porém, a verdade é que acabei por não encontrar a gruta da Pedra da Moura. Mas como poderia eu encontrá-la, quando nem sequer me dei ao trabalho de a procurar! Não tinha propriamente um plano definido, um trilho a seguir. E tão pouco me lembrei de levar a carta militar, quanto mais um desses dispositivos electrónicos com sistema GPS integrado. Caso não encontrasse a benfazeja gruta, paciência. Seja como for, o que tinha em mente e o que realmente pretendia, era pura e simplesmente voltar a caminhar na montanha, sentir uma vez mais o aconchego do seu abraço, depois de um longo e forçado período de ausência.

Contrariamente ao que é usual, em vez de atirar-me freneticamente ao encontro da ansiada aventura, desta vez optei por caminhar de forma serena e totalmente descomprometida, vadiando fortuitamente por entre a imensidão dos céus e das montanhas. E foi assim, sem nada pedir e quando menos esperava, que a Mourela, quente e desanuviada, veio ter comigo. E então pude finalmente tocá-la na fragilidade dos seus campos de algodão, enterrar-me até aos tornozelos na terra húmida e balofa das suas turfeiras, ouvindo o sussurro do vento que, ao passar de mansinho nas aplanadas encostas da montanha, ia delicadamente penteando as viçosas searas da campina serrana... Assim é a Mourela. Uma serra que nos faz sonhar, acordados! Delírios de um eterno andarilho na mais pura e solene entrega à Natureza, à vida ao ar livre? Com certeza que sim!!! Ou será que esses supostos delírios mais não são que a vivência de um sonho tornado realidade? Um sonho que abrolha e floresce a cada nova incursão a esse lugar misterioso, divino, e infinitamente belo: a Montanha.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

A grande muralha do Vale do Rio Homem

 

Encosta do Sol, Serra do Gerês

Detalhes do registo fotográfico:

F/4

1/400seg.

7mm

ISO-100

Câmara Canon Power Shot A630

Agosto. O mês em que rebanhos de turistas furiosos invadem os ermos mais inóspitos das penedias geresianas. Nos dias mais quentes, intermináveis filas de carros congestionam as estradas de acesso às principais atracções banhistas da região. Apesar do excesso de gente na montanha, pretendíamos, mesmo assim, colocar em marcha um plano que havíamos ambicionado há já muito tempo: subir o grande Vale do Rio Homem e pernoitar nas míticas Minas dos Carris. Deixando a fronteira da Portela do Homem para trás, dirigimo-nos à incontornável Cascata de S. Miguel. Como o habitual arraial de verão estava já montado, passamos ao lado e enveredamos por aquele que se tornou um dos trilhos mais fascinantes e ao mesmo tempo irritantes em toda a Serra do Gerês. Do antigo caminho mineiro já só resta um longo e penoso amontoado de pedras soltas, esculpido ao longo do vale, sobranceiro ao Rio Homem. Formado há milhares de anos, o Vale Glaciar do Rio Homem é um verdadeiro tesouro natural e paisagístico. Por este vale passou em tempos um antigo glaciar, formado por enormes massas de gelo, que devido á gravidade, deslocavam-se de forma lenta e progressiva, moldando a superfície da montanha, formando o característico vale em forma de U. Com a temperatura a subir a pique e a zona lombar a reclamar por esta altura o excesso de peso das mochilas (comida, roupas, tenda, saco-cama...), aproveitamos a companhia do jovem Rio Homem e das suas lagoas naturais para uns merecidos mergulhos, refrescando o corpo e lavando a alma nas suas águas límpidas e frescas.

Á medida que a grande muralha do vale ia ficando para trás (e os turistas também), um pequeno planalto extendia-se agora diante de nós. Acima das nossas cabeças, aves de rapina pairavam no céu, bandos de cabras montesas pulavam e saltavam nas arestas mais íngremes e inacessíveis da montanha, dezenas de garranos tasquinhavam o solo por entre as ruínas do antigo complexo mineiro, á procura de tufos de erva fresca. Após uma rápida inspecção ao local, ficamos com dúvidas sobre se deveríamos pernoitar ali. Apesar de haver água, duvidamos da qualidade da mesma. A pouca água existente encontrava-se demasiado estagnada e havia muito gado nas redondezas, fazendo das antigas minas de extracção de volfrâmio a sua casa de banho...! Com o sol a esconder-se por detrás do pico altaneiro dos Carris (1508m), chegamos por fim a um belo prado verdejante, bordeado por um fiozinho de água que corria ali mesmo ao lado. Era sem dúvida alguma o local ideal para montar o bivaque. Já com as lanternas e os frontais ligados, dividimos rapidamente as tarefas, e enquanto uns montavam as tendas, outros recolhiam lenha e preparavam o jantar.

Sentados á volta da fogueira, comendo o nosso jantar de montanha: massas para uns, feijoada para outros, questionamos sobre o que estariam a fazer naquele preciso momento os turistas que avistamos ao longo do dia. Muito provavelmente, estariam já instalados no conforto de um bom hotel, onde há Internet, TV por cabo, água quente e ar condicionado. Mas apesar do nosso alojamento não estar de todo incluído na restrita lista de hotéis de 5 estrelas, a verdade é que nessa noite não nos faltaram as estrelas lá em cima,  povoando um céu magnificamente negro e ao mesmo tempo cintilante, rasgado de quando em vez por uns quantos cometas, que tão depressa apareciam como desapareciam, sob o olhar incrédulo de um pequeno grupo de amigos, vivenciando aquela que terá sido, porventura, uma das noites mais inesquecíveis das suas vidas.

Fotografia © Pedro Afonso (Todos os direitos reservados)

Texto © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

A Serra dos Mortos

 

Dólmen de Meninas do Crasto, Serra da Aboboreira

Detalhes do registo fotográfico:

F/3.2

1/100 seg.

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Acarinhada e venerada pelo Homem desde há milénios, a Serra da Aboboreira (contraforte granítico localizado no extremo ocidental do maciço montanhoso Marão-Alvão) alberga um vasto e valiosíssimo espólio de monumentos megalíticos. No amplo planalto superior, em particular em redor das chãs e outeiros, encontramos uma enorme dispersão de diversos túmulos funerários. Os monumentos megalíticos que ali podemos encontrar remontam aos primórdios da civilização, e a sua construção não se limitava única e exclusivamente à prática de rituais sagrados, onde eram formalmente depositados os restos mortais dos defuntos. Segundo os arqueólogos, a construção dos túmulos em locais específicos e estratégicos, servia também para marcar o território e estabelecer fronteiras. De entre os vários monumentos megalíticos, os Dólmens são sem dúvida alguma aqueles que mais cativam a atenção do visitante. O esforço e o engenho despendido por parte das comunidades na construção de obras tão difíceis e complexas como os Dólmens, não só são reveladoras de um surpreendente e amplo entendimento, como também indiciam a existência de um forte espírito de coesão social entre os diferentes povos que em tempos idos habitaram as terras altas da Aboboreira.

Enquanto deambulamos pela imensidão do planalto serrano, ficamos com a sensação de regressar aos tempos de escola, assistindo in loco ao desenrolar da história de vida destas comunidades. Desde logo, a desoladora paisagem que se estende ao longo de quilómetros e quilómetros de solos esqueléticos, não será certamente a mesma que o inocente e assustado olhar dos primeiros Homo Sapiens observaram. Ela, por si só, conta-nos a história da lenta transformação das densas florestas primitivas de carvalhos numa paisagem aberta devido ao desenvolvimento da actividade agro-pastoril. E foi precisamente nesse estéril ventre granítico onde o Homem tentou, ao longo das eras, retirar o seu parco sustento, numa luta por vezes inglória pela sua própria sobrevivência.

Passados mais de 4 mil anos após o surgimento dos primeiros povoados, os montes aplanados da Aboboreira continuam a sentir o carinho e a veneração do Homem. Ao longo das espraiadas encostas da montanha, alguns pequenos aldeamentos vão salpicando em tons de verde o remendado manto de ossos e chagas que a severa paisagem expõe. Mas é precisamente lá em cima, onde a Aboboreira mais se aproxima do céu, que a ancestral ligação do Homem com a Montanha ganha maior amplitude e significado. Onde cada amontoado de pedras adquire uma estranha, mas ao mesmo tempo solene condição humana, e onde os defuntos sussurram-nos  aos ouvidos confidências e segredos que não podem, nem devem ser revelados.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Nos Andes Peruanos

 

Vale Superior do Rio Conho, Serra do Gerês

Detalhes do registo fotográfico:

F/7.1

1/160 seg.

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

Ainda antes da alvorada, estávamos já acordados e fora dos sacos-cama. Fomos de imediato ver se as roupas haviam secado, depois do dilúvio do dia anterior. E para nossa total surpresa e espanto, elas estavam completamente secas! Pena o forte odor a fumo que entretanto emanava em cada uma das peças de roupa... Paciência. Defumados... mas secos! Depois de prepararmos um delicioso pequeno-almoço: um café bem quentinho e devidamente acompanhado por umas torradas bem amanteigadas e acabadinhas de sair do fogareiro, saímos do abrigo e inspiramos o ar frio e limpo da manhã. Queremos aproveitar os primeiros instantes de luz do dia para fotografar, e cada um por si, caminhando de um canto para o outro, procura os melhores ângulos, o melhor enquadramento. Um dos nossos amigos afasta-se do grupo e decide acompanhar o curso de um pequeno ribeiro. <<Malta, venham cá!...>>. Assim que chegamos junto dele, ficamos completamente esmagados pelo cenário que tínhamos aos nossos pés: a montanha, subitamente, rasgava-se ao meio e duas escarpas caiam a pique, cavando um profundo abismo, onde um estreito corredor permitia a passagem das tumultuosas águas que, despenhando-se ao longo da encosta da montanha, embatiam furiosamente nos pedregulhos do desfiladeiro. A magnificência daquilo que os nossos olhos abarcavam impunha um longo e solene período de silêncio, quebrado apenas pelo som mecânico do obturador das máquinas fotográficas, que não paravam de disparar, de uma forma inclemente e compulsiva. Num tom algo brincalhão, houve quem não conseguisse conter todo aquele entusiasmo, e exclamou: <<Epá! Até parece que estamos nos Andes Peruanos! E se a malta fosse por aí abaixo à procura de uma qualquer cidade inca perdida? Hum? Quem sabe?...>> Sorrimos uns para os outros e regressamos ao abrigo para recolher as mochilas e arrepiar caminho.

Com o sol a esconder-se por detrás das nuvens, uma neblina fina e espessa lambia as encostas da montanha, cobrindo por breves momentos os vales e picos á sua volta. Embrenhados no meio da neblina, chegamos ao bucólico Prado dos Bicos Altos. A ideia era não apenas desfrutar do prado em si, como também encetar a ambicionada trepadela rumo às agulhas dos Bicos Altos (1094m). Tá bonito... bicos, agulhas, cumeada.... nem vê-los! Pretendíamos esperar um pouco mais, para ver se a neblina se dissipava, mas decidimos prosseguir a marcha. Tínhamos ainda um longo e árduo caminho pela frente: vencer um forte declive de cerca de 500m, para de seguida voltar a subir outro tanto até chegarmos à aldeia de Fafião, de onde havíamos partido no dia anterior. É que por terras fafiotas não há muito por onde escolher. Todo o montanheiro sabe que por estas bandas só há duas opcções: ou se sobe, ou se desce! Fatigados, pousamos finalmente as mochilas e fomos beber água da fonte. Enquanto reabastecíamos os cantis, alguém comentou que <<ao Domingo, num restaurante aqui perto, costumam servir churrasco de boi...>>. Seguiu-se uma breve troca de olhares. Talvez não fosse má ideia manter os fogareiros e os enlatados no interior das mochilas...

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

O farol da Rocalva

Prado da Rocalva, Serra do Gerês

Detalhes do registo fotográfico:

F/2.6

1/1000 seg.

5 mm

ISO-64

Câmara Casio Computer CO. LTD.

As previsões meteorológicas para o fim-de-semana não eram de todo as mais animadoras. Estava prevista chuva, por vezes intensa. Tínhamos planeado uma jornada de travessia pelo maciço central da Serra do Gerês. Caminhar sobre chuva não costuma fazer parte dos nossos planos. Mesmo assim, arriscamos...

O caminho que havíamos inicialmente escolhido não era de todo o mais aconselhável. O trilho extendia-se a sensivelmente meia encosta da montanha, mas o carreiro mal-amanhado e bastante sinuoso, escondia alguns perigos. Em certos locais chegava a ser difícil ver o próprio caminho, com algumas passagens delicadas e onde uma eventual queda poderia provocar um acidente grave. Prestando sempre muita atenção ao longo do caminho, dirigimo-nos ao sempre aprazível Prado da Touça. Aproveitamos as comodidades do prado para almoçar, dispondo o nosso farnel sobre a rústica mesa de granito, tendo como companhia uns veneráveis carvalhos centenários. Ainda mal tínhamos terminado o repasto, e já era altura de colocar rapidamente as mochilas às costas, ou não tivéssemos nós acabado de levar com as primeiras bátegas de chuva do dia. E bem grossas por sinal! Apesar do constante agravar do estado do tempo, o ânimo dos meus companheiros permanecia inabalável. Estávamos a percorrer um dos mais belos trechos do percurso, esculpido ao longo do Vale do Rio da Touça. E se cá em baixo o nosso olhar detinha-se perante a beleza das inúmeras lagoas naturais esculpidas pelo jovem Rio da Touça, lá em cima, nos altos píncaros serranos, a inexpugnável parede de Porta Ruivas (1290m) impunha-se com toda a sua força bruta e esplendor.

Com o cansaço a fazer-se sentir e a roupa bem encharcadinha, terminamos a penosa subida da Encosta da Mourisca, e uma sensação de inquietude apoderou-se do grupo. Sentimos que íamos na direcção errada. Paramos. Retiramos a bússola e a carta militar.  Debatemos a situação. De facto, tínhamos efectuado um pequeno desvio. Decidimos recuar um pouco. A confirmação de que estávamos finalmente no trilho certo veio pouco tempo depois com o avistamento do farol da Rocalva (1347m). Com a sua formação rochosa muito peculiar, o domo granítico da Rocalva é simultâneamente uma das fragas mais conhecidas e acarinhadas das montanhas do Gerês. Com o ambiente finalmente desanuviado (refiro-me ao psicológico, já em relação ao meteorológico... minha Nossa Senhora...  que dilúvio!!!), as últimas centenas de metros mais pareciam um descontraído passeio pelo campo, onde ainda tivemos a leveza de espírito para sacar da máquina fotográfica e tirar algumas fotografias (a foto que acompanha o texto foi obtida precisamente nessa ocasião).

Mas o melhor ainda estava para vir. Assim que chegamos ao Prado da Rocalva e entramos para o abrigo... bingo!!! O abrigo encontrava-se não apenas limpo e seco, como ainda por cima tinha lenha empilhada! Palavras para quê? Toca acender a fogueira, retirar a roupa molhada, preparar o jantar e saborear um delicioso chá quente, e finalmente saltar para o interior de um saco-cama quentinho, adormecendo embalados pelo som do crepitar da lenha dentro do abrigo, e do barulho incessante do vento e das grossas bátegas de chuva, que caíam de forma inclemente sobre o frágil, mas precioso telhado de zinco do abrigo.

Fotografia © Filipe Mostardinha (Todos os direitos reservados)

Texto © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)

Uma conversa inesperada

Mosaico agrícola no Vale da Ribeira de Arnal, Serra do Alvão

Detalhes do registo fotográfico:

F/3.6

1/250 seg.

6 mm

ISO-100

Câmara Panasonic Lumix DMC-FZ8

O Parque Natural do Alvão, situado na região oeste de Trás-os-Montes, é um pequeno enclave de cascatas e desfiladeiros. Nesta área protegida de reduzidas dimensões (com pouco mais de 7000 hectares), o visitante irá deparar-se com uma surpreendente diversidade paisagística. Considerada por muitos como a principal razão para a criação do parque, as quedas de água das Fisgas de Ermelo são o ex-líbris natural da região. Ao longo de sensivelmente 300 metros, as tumultuosas águas do Rio Ôlo precipitam-se sobre uma impressionante parede de rochas arqueadas e fracturadas, originando aquela que é considerada por muitos como a maior cascata em escada da Europa.

No entanto, há um outro Alvão a descobrir. Um Alvão mais humano, composto por homens e mulheres que juntos moldaram a severa paisagem e que diariamente retiram das entranhas da terra o seu sustento. É um prazer acompanhar as margens domesticadas da Ribeira de Arnal, bordeada por belíssimos carvalhos, ponteada aqui, e acolá, por velhos moinhos que já não moem os grãos de centeio e milho. Uma autêntica manta verde de retalhos prolonga-se ao longo do vale, e em cada pedaço de terra, um homem cava uma leira para semear batatas, uma mulher ceifa um molho de erva, enquanto manadas de vacas maronesas vão pastando, de forma livre e pachorrenta, ao longo do dia. No interior das povoações ainda é possível observar um punhado de casas rurais tradicionais, de dimensões modestas e escassas aberturas, alicerçadas com granito da região e revestidas por telhados de laje de ardósia.

Ouve-se um pequeno tilintar, lá para cima, para os ermos da serra. A curiosidade é tanta que viro as costas á aldeia e, de pé posto, subo a pedregosa encosta da montanha. Tlimmm... Tlimmm... Tlimmm... e ao fim de um bom bocado ainda não consigo descortinar com precisão o local de onde vem o misterioso som! Ando um pouco mais. Finalmente vislumbro um vulto negro encostado a uma rocha, imóvel. Quando dá pela minha presença, levanta-se, e, calmamente, dirige-se ao meu encontro. De capote sobre as costas, uma boina já gasta pelas traças e de cajado na mão, acena-me um bom dia, como a perguntar o que raio ando eu ali a fazer.  Acabamos por conversar um pouco. Recorda saudosos tempos em que foi jovem e emigrante. Desabafa algumas das amarguras da vida de um pastor e queixa-se da solidão, a sua companhia do dia-a-dia. Inesperadamente, a conversa é interrompida. Os cães começam a ladrar, o gado agita-se e ouvem-se tumultos. Num ápice, o pastor desata a correr que nem um doido em direcção ao gado, gritando: <<Oh diabo! Tu queres ver que anda aqui lobo!...>>.

Texto e fotografia © Baltasar Rocha (Todos os direitos reservados)